domingo, 22 de abril de 2012

la revedere rumanía


              
             
 
               Nos vamos acercando al final del viaje (que no al viaje final) y aún nos quedan de ver algunos castillos  como el de Bran y Peles.

      Y no podíamos terminar sin  quitarnos la sombra de Drácula ya que el castillo de Bran, que solo fue de el por poco tiempo cuando conquistó este espacio en el S.XV. Antes había albergado  a una guarnición fronteriza y mas tarde perteneció a los sajones, pero ya en el S.XX se le cedió a la familia real rumana, y  estos momentos, pertenece a los descendientes de los Habsburgo que piden 50 millones de Euros a la corporación municipal si quieren recuperarlo.
       
    El castillo  Peles, fue comenzado por el rey Carol I en 1866, y se terminó en 1914, siendo una mezcla de neorrenacentismo  alemán y neogótico.

       Cercanos a este están los palacios de  Pelisor y Foisor.  El primero parece un chalet de montaña y fue la reina Maria de Rumania la que decoró el pasillo y habitaciones con motivos modernistas.
        Se dice que el de Foisor construido por Ceausescu en lo mas alto de la colina, lo hizo para quedar” por encima “de la familia real.

        Es en este lugar de Sinaia donde han quedado más recuerdos de la familia real incluido el monasterio que fue fundado  por el príncipe de Muntenia, llamado Mihai Cantacuzino. Contiene objetos e iconos religiosos, y una exposición de  objetos de cerámica y porcelana.

       Y terminamos el viaje que podíamos haber hecho a la inversa, y quizá cambiando la M de Marzo por la M de Mayo y quizá nos hubiese hecho menos frío, que es lo que nos ha impedido ver con mas comodidad  todas estas ciudades  que al estar en el trazado de los Cárpatos son muy bellas, cuando están nevadas idóneas para practicar esquí o en verano para hacer senderismo, pero esta primavera ha sido fría y húmeda.

           Quiero hacer un breve comentario sobre los romaníes o llamados gitanos por los mismos rumanos, a los que controlan y temen como el todos los lugares donde se asientan ya que son nómadas y que  sus propias tradiciones fácilmente reconocibles en su atuendo, los hombres con sombreros y las mujeres con largas faldas de colores. Muchos romaníes  son originarios del continente indio y tienen un idioma particular que no es el propiamente rumano, lo que se une a que tampoco entienden  el sistema de vida en Europa, por lo que es difícil integrarlos.
          Moviéndose en clanes  algunos  han mejorado de vida, otros  pretender seguir viviendo como músicos o caldereros de cobre, y otros  de la mendicidad o los robos siendo por esto ultimo por lo que son perseguidos allá donde van, y por lo que lo rumanos no quieren ser asociados a ellos .

           Y ahora  un consejo, si queréis hacer  alguna compra, mejor la hacéis antes de pasar  al embarque en el aeropuerto, ya que en lei es todo más barato, comprobado en euros se dobla el precio.
           Las cremas de la Dra. Aslam que allí no usan mucho porque les parecen un lujo, mejor comprarlas en cualquier farmacia rumana.

           Y ya en el adiós mi recuerdo a las personas que conocí, entre ellas a Miguel, que se puso el traje típico de hombre rumano, y junto a la esposa del responsable del grupo que a su vez se vistió con el típico de mujer, nos deleitaron con su simpatía y generosidad en un final de comida “rumana”, repartiendo los postres y su bebida.
           También a ese grupo que nos encontramos en la parte trasera del bus con el que compartí  risas, y ratos.
            Y a todas esas otras que  desconocidas en la partida,  amigadas  en el regreso, con muchas fotos en la cámara y muchos recuerdos en el alma. Y lo escrito compartido.

La revedere…adiós
Hasta la próxima. MARGA


         

Medievales

   Hemos llegado a SIBIU ciudad medieval que se remonta al siglo XII, teniendo tres anillos concéntricos de muros amurallados, alguno aún conservado datando estos de los siglos XIII a XVIII.

   Los colonos alemanes la llamaron  Hermannstadt, siendo en estos momentos una de las ciudades medievales mas grandes de Rumania.

   La parte alta de la ciudad es la que contiene la mayoría de los monumentos, y la parte baja donde se encuentran las plazas y las casas.
   Hay dos plazas cercanas una de otra, llamadas la Plaza Mayor o grande y la Plaza Menor o chica. Y otra plaza llamada  Plaza Huet ,que es donde está la Catedral Evangélica, anteriormente fue católica húngara conservando en su interior pinturas medievales y un órgano con los tubos mas grandes de Rumania.
   Frente al museo Astra se encuentra la Iglesia jesuita de estilo barroco, y a la izquierda de esta la Torre del Consejo.
    Hay otras torres que se encuentran en  las murallas orientales de la ciudadela y tienen nombres de los que las ocuparon como: los Arcabuceros, los carpinteros, o los Alfareros.
    Y teniendo museos de Historia o el de Farmacia, el más llamativo es el Nacional de Brukenthal, diseñado por el gobernador de Transilvania Samuel de Brukenthal, su interior es barroco y rococó, pero las pinturas que ahora tiene no son originales.
    También nos llevaron a ver  “el puente de los mentirosos” siendo de hierro forjado y sin ningún pilar de apoyo a la vista.

    Pero si por algo es famosa esta ciudad es por las casas que rodean a la plaza mayor, siendo en las azoteas de estas donde se encuentran los famosos ventanucos ovalados pareciendo ojos, y sus tejadillos superiores semejando a párpados.

                  Seguimos ruta hacia BRASOV, que es una de las mayores ciudades sajonas, conservando aún un centro de estilo medieval.
   Lo mas imponente y visible es la Iglesia Negra, llamada así  desde que un incendio, provocado durante el asedio a la ciudad por los Habsburgo, la dejo de ese tono además de matar a mas de tres mil personas. Fue mas tarde el emblema del protestantismo transilvano.
   En su interior hay unos reclinatorios decorados siendo las pinturas en ellos los que  identificaban a los gremios a los que pertenecían, y esto era de uso exclusivo.
   Tienen una colección de 119 mantas de Anatolia, regalo de comerciantes o soldados turcos. En verano se celebran conciertos de órgano.
    Otra de las iglesias, es la ortodoxa dedicada a san Nicolás, con unas torres de agudos pináculos.
    Esta ciudad también está protegida por murallas, de las que se conservan pequeños tramos, siendo el mas importante el construido por el gremio de los  tejedores en el s. XVI.
    Para entrar a la ciudad había unas puertas, siendo la Puerta Schei la que separaba la ciudad sajona del pueblo rumano, y por la Puerta Ecaterinei, los rumanos que querían entrar en Brasov solo podían hacerlo determinados días a la semana, previo pago de peaje.
    Como otras ciudades, tienen un museo de Historia y otro de Etnografía, y el dedicado en el barrio Shei, al  recuerdo de la primera escuela rumana, donde también se encuentra una imprenta.
     Hay visitas que se pueden obviar, pero pienso que las guías se ven un poco  coaccionadas por los responsables de Turismo en Rumanía.

     Ya quedando poco para terminar el viaje, os dejo descansar hasta mañana.


viernes, 20 de abril de 2012

Centrándonos




         
 Vamos bajando y llegando al centro del país pasando por Targu Mures y Sighisoara.

           La primera es una ciudad urbana, universitaria y con gran vida cultural, lo que ya la diferencia de los otros lugares por los que hemos pasado.
           En las calles también se oye hablar en rumano, porque fue  ocupada por  los secklers que protegían
 las fronteras para el rey húngaro.
            Los emblemas rumanos y húngaros, conviven  sin problemas y  el aspecto de la ciudad es mas moderno y de mayor nivel económico

            Alrededor de la plaza de las Rosas  encontramos la Catedral Ortodoxa, y en el otro extremos el Palacio de la Cultura llamativo su tejado con azulejos amarillos, rojos y azules, diseñados y fabricados por húngaros.

          Hay otros palacios y Museos como el de Etnografía, e Historia o Arquieología. Asimismo  unos buenos Teatros en el que  el Ariel  es famoso por sus representaciones con marionetas o pantomimas.

          La biblioteca fue fundada por  el conde Samuel Teleki siendo de las primeras  creadas en el lugar que entonces pertenecía a Hungría.

         Y para terminar la visión  cerramos con la ciudadela medieval siendo creada para proteger al pueblo y a una Iglesia Protestante, ahora se utiliza para actos culturales, con afluencia de público juvenil.

           El siguiente punto es Sighisoara, villa muy atractiva con su muralla intacta y  por ello  se ven dos ciudades, la Ciudad de Abajo, y la otra la que se erige en la Colina de la Ciudadela.
           Es una ciudad-monumento de arquitectura medieval inscrita en el patrimonio  universal ya que conserva muy bien el aspecto gótico rural, renacentista y barroco.
            Tiene  14 torres de defensa aunque solo se conservan 9 y todas llevan los nombres de los gremios artesanales como: la de los fabricantes de soga, los pellejeros, los carniceros, estañadores, etc.
              Los sajones se empezaron a instalar  en el S:XII, pero  las casa mas antiguas que se conservan son del S:XVII, ya que fueron construidas después que un incendio arrasase, la ciudad.
              Es llamativo el color  fuerte y diferente que se aplica a las paredes de las viviendas, y como aquí también intentan sacar provecho a la historia de Drácula, puesto que se supone fue aquí donde nació el príncipe de Muntenia, cumpliéndose en estos días los 100 años de la muerte del escritor Bram Stoker creador del mito, que en el lecho de su muerte e influido (se supone por su propia criatura) solo repetía “Strigoi (Espíritu maligno).
              Se puede ver  la torre del reloj, que protege la puerta de la Ciudadela, representando su reloj a través de unas figuras  de roble, los dioses míticos que dan nombre a los días de la semana.
              La Iglesia del Monasterio Dominico conserva un retablo de estilo barroco, y para ver la Iglesia del Cerro hay que subir hasta la Colina.
             
              Esto se hace a través de la escalera de los Estudiantes construida por estos estudiantes que asistían a la escuela alemana que se encontraba en la colina. Es de madera cubierta y muy empinada, por lo que aconsejo a personas con problemas de corazón, claustrofobia, o movilidad no intentar llegar arriba, aunque se pierdan las vistas.
              Y  a título personal  tampoco perder el tiempo viendo el” museo” de las torturas aunque comprendo que l@s guías tengan que “dar propinas” a cuantas mas gentes mejor.

               Y con el cansancio que dar caminar por empedrados, continuaremos en dirección a SIBIU.
           


martes, 17 de abril de 2012

Usos y mitos


Como en todos las informaciones que hay de Rumanía, se comenta que en Sapanta se haya el "cementerio Feliz, o alegre, porque en sus cruces de madera y a través de lo escrito por un vecino del pueblo se desmitificaba la personalidad del finado y quitaba seriedad al dolor de su recuerdo.
A mi juicio mas que feliz es "naif", ya que sus artesanías en madera y su colorido ,dejan esa impresión porque a pesar de lo jocoso de los comentarios, no deja de ser un enterramiento.

Pero a los rumanos les gusta enseñar sus cementerios aunque como el de Sighisoara, que está dedicado a los soldados alemanes que murieron en la 2ª guerra mundial, no tenga nada que ver ni en color ni en encanto, sino que sea todo lo contrario del anteriormente dicho.
También se suele ir a ver el de Bellu por sus panteones que rivalizan unos con otros, siendo símbolo de gremios o capacidad económica, pero a mi sigue sin gustarme esta visitas, y no digamos la impresión que me produjo ver los pequeños cementerios que yo llamé "caseros" por lo cerca que se encuentran de las viviendas y se ven a lo largo de las carreteras que hemos atravesado.

LA HORA DE LOS ESPÍRITUS
El sosiego jadea.¿ El austro le desfallece?
Ven, clavel, coroname.Ven la vida florece.
¿Quien es el espejo?¿Que cambia?¡Si el ardid perdieres!
¿Quien oye, cuna suave, quien mira,cuan blanco tú eres?
Lo oscuro camina. ¿Acaso es la noche un alarido?
¡Pelea!¡Se desgarra de cadenas y libre ha sido!
Cuatro largos puñales va persiguiendo una estrella.
Siguen los remolinos. Maravillas desveladas destellan.
Entonces crece. estallando en la casa encendida.
Y abanica cantando nuestra almas enseguida (Paul Celan)

Y ahora a desmitificar el mito de la Transilvania, que nuestra guía repitió constantemente, pero a cuenta de esto mueven turismo y sacan partido a un espacio y un castillo que de otra manera no tendría mucho interés, y se trata de Drácula y su parafernalia.
La mitología de Drácula se forjó porque se decía que las almas atormentadas podían regresar de entre los muertos y sobrevivir si chupaban la sangre de los vivos. Pero en 1897 Bram Stoker publicó una novela que utilizo lugares y personajes reales dentro de una historia de ficción .
El Drácula histórico, fué Vlad III (el empalador) y era hijo de Dracul o el Dragón titulo que se le había dado a su padre, Segismundo de Luxemburgo.
El castillo de la novela es inexistente pero han buscado uno que reune muchos elementos con el descrito y a ese es donde te llevan si quieres entender la novela o películas que después se han filmado, las cuales van derivando a gusto de los consumidores perdiendo todo el mito su interés.

La zona de Transilvania , ha mantenido muchos mitos, ya sea con los símbolos paganos del sol o la luna, de los del zodiaco, o de las historias de pastores con "la muchacha del Bosque" o "El hombre de la Noche", la primera castigaba a los hombres que se apartaban de su deber, y el segundo a las mujeres.
Pero es Drácula la imagen por excelencia, aunque esta sea hortera e inexacta, ya que se dice que en realidad la historia reflejaba la zona de la Rumanía Moldava.

Y después de esto la realidad de Bistrita, que es uno de los centros urbanos medievales de Transilvania.
La iglesia evangélica está en la plaza central tiene una torre gótica, y aunque construida por los franciscanos minoristas tiene una mezcla de estilos románico, gótico,y renacentista.
Alrededor de esta hay una hilera de casas,con soportales los cuales a finales del siglo XIV eran talleres de para los gremios.
También fuimos a ver la torre de la fortaleza Turnul Dogarilor que es la única que queda de 18 construidas como ya dije anteriormente para protegerse de los invasores.


Y ya continuaremos en la zona de Mures con Targu Mures como lugar principal.

lunes, 16 de abril de 2012

Religiones


Así como hemos hecho un repaso a la historia, voy a hacerlo a la religión que ha formado parte de esta y ha dado lugar a que el turismo se sustente en gran parte para visitar los Monasterios e Iglesias que aún conservan, aunque no se puede obviar que el país también ofrece un turismo de naturaleza o deportes y ocio o música.

La mayoría de la población pertenece a la Iglesia ortodoxa rumana, otra profesa la fe greco-católica que fue introducida en Transilvania a principios del S.XVIII y otras son el judaísmo, el islam, y el protestantismo. Los rumanos celebran la Pascua ortodoxa una semana mas tarde que las iglesia occidentales.

El monasterio de Voronet es uno de lo mas bellos erigido en el S.XV, y ya visto el "llamado la Capilla Sixtina de Oriente" los que se le asemejan pierden el valor de la sorpresa, que no interés pictórico o histórico ya que todos se erigieron a través de los fundadores del país siendo, este, en concreto, creado por el vaivoda Esteban el Grande.

El Monasterio de Humor fué fundado por el príncipe Petru Rares, y difiere algo arquitectónicamente , pero como todos tiene la distribución interior en "naos", "pronaos" y altar encontrándose en este último lugar los mejores iconos.

El Monasterio de Sucevita fue el último que se pintó en la zona de Moldavia, que entraba en un periodo de gobierno turco y se restringió este tipo de manifestaciones, pero sin embargo no hay en sus murales ningún tipo de propaganda como ya comenté anteriormente que sucedía con otros, donde los mensajes estaban "a la vista".

El de Arbore no es en si un Monasterio si no una Iglesia y tiene como rareza que el fundador tiene dos marcos votivos, pero aunque cada monasterio o iglesia, tiene su particularidad los frescos, los iconos etc, se repiten.

La palabra Monasterio, engloba también a los conventos,teniendo 400 fundaciones monásticas mantenidas por casi 4.000 monjes y 5.000 monjas.
Normalmente tienen intramuros edificios auxiliares que es donde viven estas personas, incluso algunos alquilan habitaciones, a visitantes.

Se puede asistir a sus ritos pero los ortodoxos se hacen siempre de pie, y las misas pueden durar horas por lo que se puede entrar y salir sin que eso llame la atención.
Pero la Iglesia católica mantiene sus ritos con seriedad, lo que ante el frío de los lugares algunas han recurrido a poner acolchados los asientos y calefacción hacia los pies.
Un detalle: Se paga para entrar a verlos y para poder hacer fotos.

Y comentarios de todo tipo podemos hacer de los cientos de iconos que hemos visto, en todas sus modalidades, bordados, pintados, con mosaicos, en madera, en plata, en oro, sobre cristal, etc, llega a ser cansado, y a mi juicio no siempre son dignos de llamar "arte", pero tienen a gala que esto lo haya hecho el pueblo, incluso nos llevaron a ver un museo de iconos de cristal , y nos enseñaron (vía traductora) como habían sido hechos.
Realmente no nos descubrían nada, y ese tipo de artesanía ya hace muchos años le he enseñado yo, y se ha enseñado en los colegios, creo que con resultados mas artísticos, aunque quizá también con mas medios y conocimientos.

La historia comenzó en la Antiguedad ya que los bizantinos solían pintar imágenes sobre cristal, y esa habilidad la copiaron los rumanos, y se hizo muy popular porque eran mas baratos que los de madera ,y para ellos tener un icono en casa era ser bendecido, o tenía propiedades milagrosas, por lo que estos también se trasladaban de un lugar a otro para intercambiar favores.
Ahora el mercado se ha diversificado y ya no solo se pintan iconos religiosos, sino con todo tipo de imágenes, pero pienso que en España hay en estos momentos talleres de manualidades donde se hacen magnificas imitaciones, mas usadas como adorno que como uso religioso.

Y como estamos con la palabra artistas," de aquellos a estos",vamos a recordar al pintor rumano Nicolae Grigorescu, que pintó junto a Corot y Millet, dejando algún retrato de su época,en la serie "Carros de bueyes".
Dan Perjovschi imita a los monasterios con ilustraciones o grafitis, utilizando en dibujo como mensaje,a la vez que publica en una revista.

Buna Diminuta

domingo, 15 de abril de 2012

En medio


Si doblas el mapa de Rumanía, verás que ahora nos encontramos arriba y en medio, de dicho país, así que como no vamos a atravesar la frontera no nos queda otra que empezar a bajar por Transilvania, dejando vista la zona de Moldavia y Bucovina, peroa ntes nos quedan por ver, otros monasterios,el de Sucevita, y de Moldovita.

Voy a recapitular conceptos e información porque llega un momento cuando ves tanto,tan parecido y con tanto mensaje, y leyenda que te empachas y no digieres.

No voy a plasmar la prehistoria, pero si algo de la historia que además repiten constantemente para que les entendamos.

Los Tracios se encuentran entre los antepasados rumanos, pero sus descendientes ocuparon en tribus lo que ahora es Transilvania, Moldavia, y Valaquia, siendo llamados por los romanos Dacios. Estos fueron capaces de crear un imperio muy extenso siendo ambicionado por los romanos porque en sus minas había oro, consiguieron ocupar gran parte del territorio y además de extraer el oro, construyeron villas o ciudades, también cultivaron las viñas y comercializaron con sal.
Mas tarde las tribus asiáticas y caucásicas, utilizaron el territorio, y aún después fueron dominados durante siglos por húngaros, turcos y la dinastía de los Habsburgo, lo que significa que libres han sido por poco tiempo.

MOLDAVIA. Ya os he dicho que está al noroeste entre los montes Cárpatos,fue conquistada por Hungría pero se hizo rumana cuando un noble llamado Bodgan fundó su principado en el S.XIV, en este tiempo se hizo predominantemente ortodoxa,por eso tienen tal cantidad de Monasterios.
Aunque tuvo una nutrida presencia de judíos, pero muchos en el S.XVy y XVII fueron expulsados a España.
Petru Rares consiguió una treintena de victorias frente a los turcos y por eso en algunas pinturas de las Iglesias moldavas se recuerda su figura.
Fué Soliman el Magnifico quien convirtió Moldavia en señorial, pero en el S.XVIII,los Hansburgo anexionaron Bucovina abriendo así a los austriacos un corredor hacia Transilvania.

En TRANSILVANIA, los magiares (húngaros) iniciaron la colonización, mas tarde llegando europeos de otras regiones sobre todo los sajones, fundando ciudades prósperas, pero eran continuamente arrasados por los mongoles, o por las incursiones turcas y tártaras, por eso aún conservan torreones o murallas que se crearon para defenderse de las ocupaciones.
Mas tarde llegaron los reyes húngaros que al ser católicos dieron ocasión a la creación de iglesias católicas, siendo los ortodoxos discriminados, y con el Gran Cisma consideraron anatema a la religión ortodoxa, y se ordenó incendiar las iglesias de este credo así como matar a sus sacerdotes.

A finales del S.XIX la mayoría rumana reclamó su nacionalismo pero el recién constituido Imperio Austro húngaro se mantuvo firme conservando Transilvania hasta el S.XX.

Por lo ya expuesto vemos que en el pasado este país tanto a través de los principes VLAD TEPES, CONSTANTINO BRÂNCOVEANU, VASILE LUPU, y otros estuvieron luchando por su independencia incluso pidiendo ayuda o buscando relaciones con otros estados, pero fué en 1992 cuando Rumanía con otros 11 países se adhirio a la Cooperacion Económica del Mar Negro, con lo que intentaban superar las guerras , la huida del rey Carol dejando a su hijo Miguel que en 1947 fué obligado a abdicar, y dejo el país en manos comunistas con 40 años de represión, y hasta 1989 la dictadura de Ceausescu, que con la insurrección de una ciudad de Moldavia, y el apoyo del pueblo,tras celebrar un juicio sumarisimo, se libraron del dictador,fusilandole junto a su mujer.
Esta es la historia terrible de un país y sus gentes. "Ce sã facem" "!Que se le va a hacer¡"

No puedo hablar de lo que no he visto pero, he supuesto porque hago paralelismo con mi tierra del norte, que deben de tener unas bellas cuevas y una gran riqueza en madera. Los Carpatos tienen una magnifica imagen desde la lejanía. y de esas imponentes montañas aparece el rio Mures que con sus afluentes riegan la región.

sábado, 14 de abril de 2012

Moldavia Rumana


No me gusta poner fotos tipo postal que se pueden encontrar en cualquier propaganda, pero esta es para marcar, la época,en la que la hice,el cielo y el lugar; que es el centro de la Moldavia Rumana y se llama Piatra Neamt.

Nos adentramos en las estribaciones de los Cárpatos teniendo en dirección a Bicaz un embalse llamado Lacul Izvorul Muntelei, estando hacia el norte en medio de la zona, el Parque Natural de Vânãtori Neamt, y ya llegando a las fronteras con Ucrania, y la República de Moldavia, la región de los Monasterios por excelencia.

El rio que atraviesa esta zona es el Moldava, que debe su nombre al perro del descubridor del mismo y que a su vez se llamaba Molda muriendo cuando Dragos estando de caza descubrió el lugar y su perro fué atacado por un toro, matándole.

Los transilvanos de la otra zona consideran a esta algo atrasada, y es cierto pero estos rumanos están orgullosos de sus valores antiguos, y es llamativo como aún viven en casas de paja y manteniendo su subsistencia con medios muy precarios.

PIATRA NEAMT. Es una ciudad tranquila donde se asentaron los Dacios, la llamaron Piatra que quiere decir piedra, aunque los colonos alemanes que llegaron en la edad Media, la llamaron Petrodava, o sea "roca alemana".
Se recorre sin dificultad y tiene una iglesia de estilo moldavo, una torre, y un arco medieval siendo estos restos del siglo xv cuando estaba allí asentada la corte de Esteban III de Moldavia.
Los museos de arte, etnografía, historia y arqueología son otras ofertas para ver.

Pero lo que realmente es llamativo en esta región son los monasterios que aún se conservan,
mantenidos y cuidados por los sacerdotes o monjas ortodoxos, y que ahora con algunas ayudas y el trabajo de las escuelas taller de Bellas Artes están comenzando a restaurar.

La zona de Bucovina es la que mejor conservados los tiene siendo la visita de los frescos tanto del interior como del exterior,asi como para ver su arquitectura un motivo que merece la pena a pesar de las malas carreteras y el frío que soportamos.
Estas iglesias son testimonio de los creyentes ortodoxos y un traslado a la época donde los monjes , los soberanos y boyardos del lugar daban los mensajes al pueblo que no sabia leer pero si ver, a través de pasajes de la Biblia cual era lo bueno y malo para ellos, y así tenerlos amedrentados.

El tema pasajes de la Biblia se repite y la forma en viñetas lo mismo, (ya desde esta época estaba inventado el comic) y lo que varía de unos monasterios a otros es el color mas usado de fondo siendo uno el azul, llamado "azul Voronet" considerado por los especialistas como único en el mundo similar al rojo de Rubens o al verde de Veronese.
Otro es el verde del monasterio de Sucevita siendo este fondo el mejor conservado de las iglesias moldavas.
Y otro es el amarillo. En todos aparecen escenas donde queda plasmado quien fue el señor que donó el dinero para su decoración, y hay una historia terrible que dice que en uno de estos señores empujó al pintor( que a su juicio era el mejor) desde lo alto de la pared para que se matara y no pudiera pintar ninguna otra iglesia y así fuese la suya la mejor de todas, quedando parte de esa pared en blanco.

No me extiendo en detalles sobre la arquitectura, porque me supongo que habrá información adecuada por otros medios, ni tampoco de todo el legado que tienen en iconos, bordados, miniaturas , tallas de madera etc, pero desde luego que es impactante, de ahí que sean Patrimonio de la Humanidad.

Hay por parte de los rumanos un gran interés en visitar estos lugares, lo que demuestra su religiosidad y fe.

Bucovina surgió con la adquisición de los Habsburgo tras la guerra entre Rusia y Turquía que se libró en el S.XVIII, siendo mas tarde en la segunda guerra mundial dividida, y la mitad norte pasó a pertenecer a Ucrania.

Ya he comentado que estos territorios por su ubicación se han encontrado con guerras desde sus primeros asentamientos por lo que han tenido que enterrar muchos muertos. Hay cementerios de las religiones que tienen pero los ortodoxos están junto o dentro del espacio de los monasterios, y en cambio otros están a la vista cercanas a las viviendas a lo largo de las carreteras, lo que es un recuerdo constante a sus antepasados.

viernes, 13 de abril de 2012

Líquidos


En el cristal del corazón,raro verde sudor,
¿pierde mi boca el trago del último vino?
"Lo que tiembla dentro,lo alza liberador,
lo pesa y a la vez no lo sopesa de camino."

Fragmento del poema Cambio de Horas
Paul Celan


Pongo esta introducción para seguir comentando un poco sobre los líquidos que además del vino y la cerveza hemos tomado.

Los caldos de Murfatlar ya fueron mencionados por Ovidio quien observó que los habitantes de Dobrudja obtenían mayor graduación de sus vinos congelándolo.
Esto se empieza a hacer en España y es ya conocido el vino alemán con esas características.
La marca especializada en vinos blancos están obtenidos a partir de uvas como Riesling y Traminer.
La gente aún usa las prensas de madera para exprimir el mosto, y utilizan unas jarras de cerámica con forma de calabaza con dos bocas llamada "plosca"y sobre todo se usa en las bodas para que los novios beban al mismo tiempo.

Tienen también un licor similar a nuestro orujo o aguardiente llamado" tuica", o los "palinca" que son licores destilados hechos con ciruela o uva. Lo toman como bienvenida o al final a los postres.
Lo destilan en las viviendas por tres veces, en un alambique casero de cobre. antes debeber se dice " MULTUMESC, SÃNÃTATE" (¡GRACIAS, SALUD!)
NO recomiendo hacerlo como los ruman@s de un solo trago. Y tampoco tomar unos cuantos vasos ya que te dejan una alegría que ellos llaman "estado apalincado"

Hay otro, líquido que es el agua, ya sea de uso diario o termal ambos de muy buena calidad, estas aguas están repartidas por las montañas o las costas del mar Negro.
Dicen que ya las usaron en tiempos del Imperio romano cuando ocuparon la Dacia.

No he estado pero creo que la siguiente visita será a alguno de los balnearios que ofrecen alivio a los diversos problemas de salud, pues para casi todo, dicen tener remedio y a la vez sentirme como los nobles romanos o los Habsburgo que crearon unos centros termales que ornamentaron como si fuesen hoteles bellisimos, aunque algunos necesitan restauración.

A pesar de tener buen vino y cerveza lo que se toma normalmente es el agua mineral embotellada que es buena y económica.

Noapte bunã..........Buenas noches

Alimentos


Y... allí estaba en medio de un gran espacio, absolutamente insólito, enorme,en esos momentos (supongo que no siempre), vacío; nos esperaba el americano Hard Rock con toda su parafernalia y marketing calco mas o menos en todos los lugares que se ubica. Incluida la tienda de regalos, que dudo compren (por el precio) los ruman@s.
He supuesto que lo han puesto pensando en el turismo, que se supone irá creciendo, y aprovechando la buena ocasión para comprar suelo, porque no es fácil ver que sea amortizable en estos momentos.

Y si bien quizá tengan comida "americana" nosotr@s tomamos "típica comida rumana", frase repetida en cualquier lugar en el que comimos, y traducido (como ya avancé en las primeras lineas del blog) es...cerdo, mas, polenta, mas alguna hierba picante, mas postres caseros de bizcocho con nata.. y si le añades cerveza del país el menú está completo, aunque también pueden darte una sopa con unas bolitas de pasta o carne picada (de cerdo).

Seguramente habrá otras opciones pero yo no las conocí porque por agencia todo está pactado, y por lo tanto si quieres alguna variación por problemas de salud, con suerte te lo cambian por pollo, y una manzana . Ya digo todo muy del país, del consumo propio porque creo que no pueden permitirse el lujo de importar o estos productos son caros.

Nada que objetar porque hasta hace poco la matanza del cerdo, los productos de la huerta, y los huevos de las gallinas eran también y durante todo el año, el alimento de la mayoría de nuestros pueblos, y además de ser envidiados por los que no lo tenían podían sacar algún beneficio de ese mercado. Y si es bueno optar a otro tipo de alimentos, algo debemos reflexionar cuando hay quiere volver al cultivo ecológico y a las carnes sin tratar o engordes con hormonas, que están produciendo nuevas enfermedades sin aún tener claro su diagnóstico.

Pero a título personal no puedo tomar ni cerdo o derivados, ni lactosa o derivados así que no lo tuve fácil, y se me revolvió un poco la hernia de hiato.

Y para que veáis que tomo nota la "sarmale" son albóndigas de cerdo envueltas en col. La "ciorbã" es sopa de verduras con nata ácida . La mãmãliga, es polenta hecha de maíz hervida y la "papenaçi" una rosquilla caliente con nata.
Ya dije que el cerdo aparece en múltiples versiones y la "militei" son salchichas de cerdo con hierbas y nata. Hay que tener cuidado porque a veces pican y te tienes que tomar un buen trago de cerveza o de vino, para aligerar el picor.

Tienen dos tipos de cerveza del país, y algunos vinos de los que están orgullosos, y a decir de los viajeros que los probaron y comparaban con los de España, salían buenos y baratos.
La vinicultura es una actividad cotidiana y aún como en casi todas las actividades de huerta se siguen haciendo a mano, no hay nada de tecnología.
Los romanos como en muchos otros países fueron los introductores de las viñas , siendo las parras muy apreciadas por sus cualidades decorativas, haciendo con ellas cerramientos, muebles, doseles cubrientes de patios, etc. No desperdician nada.

Y terminando ya con las cosas del comer, aún hay que hablar de los huevos...los que aquí conocemos como "de Pascua" pero que para ellos y utilizando los auténticos de gallinas de corral, han convertido en una tradición artesana, y los venden pintados a mano con motivos diversos, independientemente de la época, aunque en Pascua es tradición que cada casa tenga los suyos para regalar.

Y si tanta información no os ha empachado,la remato con lo que compran y comen de los puestos ambulantes.
Siendo lo mas demandado una especie de rosquillas grandes, saladas y fritas llamadas "covrugi", o unos rollitos de cordero servidos con pan y mostaza, y ya para rematar hay una gran demanda por los jóvenes de una especie de tubo, como de 30cm ,hecho con masa de hojaldre frita y envuelta en azúcar... a mi, al verlo ya me subió los niveles del ídem.

POFTÃ BUNÃ----Buen provecho

miércoles, 11 de abril de 2012

Hacia el norte


La próxima primavera

Dios vino a cubrir un tesoro aquí en el valle:
joven follaje del abril esperado.
-¡Más que el rayo de la luna el agua se calle!
Sobre ligeras hojas pase callado.
( Fragmento de Paul Celan)

Y aunque fuimos de viaje a finales de Marzo,hizo frío,bastante, aumentaba a medida que subíamos hacia el norte donde incluso aún tenían neveros a pie de carretera.

Buenos días (Bunã ziua), nos ponemos en camino, en un autobús que se supone bueno; pero nada que ver con lo que aquí llamamos con esa palabra, y esto se repite a todos los niveles, léase hoteles, alimentación, vivienda, incluso leyes, supongo que lo primero por el bajo nivel económico y la falta de recursos, y lo segundo porque si por ejemplo no hay buenas carreteras, ni buen parque automovilistico, las leyes por ejemplo, de circulación solo en pequeños momentos se podrán cumplir.
Y ya que estoy con el tema, nosotr@s no lo usamos pero la guía nos advirtió que los taxis, suelen ser baratos pero que hay que fijarse bien en la indicación de las tarifas que cada coche debe tener escrito en la parte exterior del coche, y si no estas atent@ puedes duplicar el precio de la carrera. Los taxis son de color amarillo y no se deben coger otras ofertas porque suelen timar.
Recomiendan que en Bucarest se vaya andando, en bus, o metro ya que hay un caos circulatorio, muchas obras y las retenciones en el taxi se pagan caras.

Pero nuestro grupo tenía contratado el bus y el chofer para todo el viaje,y es una ayuda que tuviese consideración con el grupo cuando después de mas de 2 horas de viaje, le pidiésemos una "paradita" no prevista, para el "pis" idem. Estas cosas deberían estar contempladas en el programa cuando los viajeros ya no son jóvenes,y sobre todo en estos países que no tienen una gran red de gasolineras donde "repostar".
Y es que las carreteras aunque se están mejorando,son malas, la mayoría de dos direcciones, aún hay mucho carro tirado por el caballo que no tiene prisa, ni el amo tampoco, y es como retroceder en el tiempo casi un siglo en los pueblos españoles.
Llevan normalmente leña, o forraje para los animales.

Y esas miradas por la ventana ya nos van poniendo distancia con la capital, y sugiriendo que los pueblos aun subsisten con sus propios medios y sin economía para comprar maquinaria, siguen arando el campo con el mulo, cortando leña con hacha, y sin pavimentar el suelo de las viviendas donde encima del suelo ponen unas alfombras, aunque el 2º piso suele ser de madera.
Normalmente se lava en la calle, y se calienta la casa con una estufa de leña.

Al lado de esas viviendas envejecidas pero de bella planta, hecha normalmente por el dueño y tratando de diferenciarla del vecino con pequeños detalles, ya sea una cruz en madera, o escayola o pintada en medio de dos ventanas o sobre la puerta (signo de cada bendecida), hay otras que se están a todas luces mejorando con dinero ganado fuera y que ya dota a las viviendas de mejoras tanto en el interior como el exterior, empezando por lo último para que todos los vecinos sepan que "lo han conseguido".

Pero como están orgullosos de su pasado y la verdad como tampoco tienen tanto que enseñar, nos llevaron a visitar el Museo del Pueblo, que se fundó en 1936, estando al aire libre, con una extensión de 30 acres a la orilla del lago Herastrau en el mismo parque.
En este lugar bellísimo(mejor con buen tiempo) aún vive en el Palacio el rey Miguel.
Hay unos 50 edificios representativos de la historia y diseño de la arquitectura rural rumana.
Fueron las propias familias del los distintos lugares las que se trasladaron ese sitio para allí mismo reproducir todo el ambiente,se usó el mismo material original lo que muestra como es todo artesanal pero bonito. Utilizan para el tejado una cerámica tipo teja plana con borde liso ovalado para permitir el arrastre rápido o caída de la nieve, que no olvidemos, dura casi 5 meses.
Por eso no tienen canalones y la nieve cae directamente al suelo donde si han puesto una especie de medio canalon que vierte el agua a otro punto y utilizan para riego y otros usos.
Hay otros museos que suman información a este como es el del Campesino Rumano, en Bucarest, o el de la Civilización Popular Tradicional (ASTRA) situado a 6km de Sibiu.

Y antes de comer aún tenemos tiempo de parar en Marasesti, donde hay un monumento conmemorativo en memoria de las batallas de la 2ª Guerra Mundial.
De lugares conmemorativos de guerras tienen unos cuantos porque creo que no se han librado de nada,por estar tan rodeado de fronteras, y que les ha dejado un mar de muertos a lo largo de los siglos.

¡Salud, buena suerte! Noroc!

martes, 10 de abril de 2012

Pasado y Presente


Antes de salir de Bucarest para continuar el viaje y adentrarnos en la parte del país quizá mas verde pero a medida que vas hacia el norte mas empobrecida,voy a recapitular, sobre museos, iglesias, calles y personas.

En esta ciudad viven 2 millones de personas, siendo fundada por Vlad el príncipe de Valaquia. Está situada en una ruta comercial que comunicaba el suroeste de Europa con el norte y oeste.

El Parlamento que en su megalomanía mandó construir Ceausescu, arrasando una quinta parte de la ciudad, y expulsando a sus moradores a apartamentos en las afueras, estaba al noroeste el enorme palacio de este príncipe, lo cual al verlo nos da una dimensión de lo que es la locura del poder y la desgracia de los súbditos.

Hay elegantes jardines y están muy orgullosos de la reproducción del Arco del Triunfo de París.

Tienen una bella Facultad de Medicina, y diversos museos, que no vimos por dentro, asimismo es magnifica la fachada de la Escuela Femenina Central.

Pero entre tanto clásico el edificio en el nº 20 de la calle Caimatei ,está diseñado por Marcel Iancu miembro del movimiento dudaste que promovió la arquitectura modernista entre guerras, siendo Tristan Tzara, otro destacado dadaista en arte.

Están muy orgullosos de su pasado, y ciertamente a pesar de las guerras, dictadura y terremotos,aun conservan mucha belleza, pero necesitan mucho esfuerzo y dinero para reconstruir todo lo abandonado. La reflexión sobre la inutilidad de las guerras es continua,aunque las gentes del país están decididas a olvidar y avanzar paso a paso.

Aunque como en todos los países que han vivido algo semejante también hay parte de la población que cree que el tiempo pasado fue mejor, y no quieren esforzarse para conseguir algo que no han tenido ocasión de desear.

Pero la gente joven quiere dejar todo atrás, y por eso estudian o emigran, ellos están orgullosos de Su presente. Hay una película muy dura llamada "4 meses,3 semanas y 2 días" que explica el porqué de esas actitudes.

Y ya mas información a traves de la literatura,el teatro y la historia nos la proporcionan
Mircea Eliade, Marin Preda, Emile Michel Ciore, Herta Müller, o Eugene Ionescu.

El Museo Nacional de Arte Rumano tiene piezas originales de Constantin Brancusi.

Y dejando aparte estatuas, la sala de conciertos y la Biblioteca, vamos a dedicar algún comentario a las Iglesias.

La religión es muy importante para ell@s, piensan que sus antepasados los Dacios fueron instruidos por San Andrés, y aunque se produjo una división entre la Iglesia católica y la Ortodoxa, conviven y en ambas hay asistencia notable de fieles.
La Iglesia Ortodoxa, estuvo influenciada por los eslavos,habiendo en la actualidad casi 400 monasterios, y en Bucarest una muestra interesante de ambas religiones. Los monasterios ortodoxos suelen tener unas bellas pinturas bizantinas, iconos en distintos materiales, y pilares tallados.
En la Iglesia mas antigua de Bucarest llamada de la Vieja Corte se coronaron varios príncipes medievales, fue destruida varias veces pero restaurada en el s.XX

Y para teminar una pequeña mención a los médicos que son honrados en las calles de Cotroceni, un jardín botánico, que se encuentra en el palacio presidencial.
El mas conocido es Louis Pasteur, o Gheorghe Marinescu, pero Frederic Joliot, cuñado de Marie Curie, fué químico y junto a esta ganaron el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la radiactividad artificial. A su vez impidieron a los nazis a desarrollar la bomba atómica.

Se me ocurre pensar "al país le hacen grande sus gentes y empequeñece sus dirigentes"

lunes, 9 de abril de 2012

La capital


Como llegamos con las horas cambiadas, y ya un poco cansad@s al hotel en Bucarest, entre adaptarte al lugar, ducha, cambio de ropa y preparación para salir a cenar como estaba programado, empezamos a tener conciencia, de que eramos viajeros con nivel de renta, y de esta manera reflexionas que a todo ganan por encima y por debajo y que una cura comparativa nunca sobra.
La cena que nos tenían programada en un restaurante de lujo,con bellas cristaleras, pinturas murales, columnas de maderas, etc, pero a todas luces no era el lugar al que acudiría la clase media del lugar, ya que los sueldos altos de un profesional como un médico está por los 300€ y aquella cena costaba 30€ sin bebida.

Esta fue copiosa y perfectamente servida con el añadido de que unos bailarinas sacaban a bailar a los comensales, en un alarde de crear ambiente con el pasado siglo, y la época suya esplendorosa al que se refieren continuamente, supongo que porque el pasado reciente y el presente no les da motivos de alegría.

Quizá haya algo de vida nocturna pero la luz en las calles escasea desde ciertas horas lo que se evidencia mucho mas en pequeñas ciudades.

Aconsejo a gente que no tenga problemas para viajar por su cuenta que aunque solo sea para ver Bucarest y alrededores, lo haga porque descubrirá por poco dinero una ciudad que ha sido muy bella, una gente generosa, y un pasado que ayudará a reflexionar, ya que solamente conociendo lo que este país ha sufrido con las guerras, lo que aguantó a un dictador, que como todos, arrasó un pasado, deportó a sus propios conciudadanos, eliminó a los intelectuales y las libertades, creó miedo y sumisión, y a pesar de todo, aunque lentamente van saliendo adelante, se sienten mas o menos felices con lo que tienen o están consiguiendo, pues produce esperanza, y sobre todo a hermanarnos en su lucha.

El ser humano es complejo, porque repite las mismas historias en distintos países, pero por eso la imagen de que otros olvidan, se recuperan y cambian, permite aventurar que estas gentes con algunos años aún por delante podrán asimilarse al resto de Europa, que ahora ciertamente empieza a plantearse su futuro económico.

Y digo gente sin problemas mas que nada de salud, porque en nuestro grupo había personas con algún problema al caminar, y de hecho al ser el pavimento casi generalizado de adoquines, los que suelen estar mal conservados, y además de ser cansado andar por ellos, pueden provocar alguna caída como sucedió con una de nuestras viajeras, lo que hizo que diese literalmente con la cara en la piedra y el resto del viaje ya no necesitase pintarse por lo menos un ojo que le tuvo de color morado y en diversos azules el resto del viaje.

Hay que llevar un ritmo mas o menos ágil para no romper el grupo y la fila, pero eso no siempre se consigue y al final se tarda mucho en recibir las explicaciones de la guía o te pierdes de entrar o conocer mas lugares. Además que indudablemente la agencia organiza el programa a SU conveniencia (donde tiene más beneficio) y por lo tanto estas bastante coartado. Asi que si vas con tu propio tiempo y programa lo rentabilizas mejor.

Las personas con problemas de alimentación sobre todo para comer cerdo, al tener los menús ya apalabrados, se resienten ya que te lo dan de todas las maneras posibles puesto que para ellos es el alimento mas barato y cercano, cada familia que posee una vivienda a la orilla de la carretera tiene un pequeño huerto, unas gallinas, y un cerdo.

Bucarest se está modificandose, se moderniza, aunque el entramado de cables que abundan por doquier, se arraciman en cualquier lugar dando una sensación de atraso, no quita belleza a esos edificios de pasado otomano, a esas iglesias ortodoxas, a esas calles medievales.

No pongo nombres ni fotos o mi admiración por los lugares vistos, porque en cualquier guía turistica editada, se puede encontrar, y a mi solo me queda constatar que es cierto lo escrito.

sábado, 7 de abril de 2012

COMENZAMOS


Es importante saber nada mas llegar a este país como está el cambio en la nueva moneda, y darnos cuenta que vamos a salir beneficiados, pero el afán de consumo no nos va a dar oportunidades, ya que hay poca oferta para la mentalidad europea.
Pero lo importante y básico saber que el café dependiendo del lugar estaba entre 4 y 6 lei.
El viaje en avión fué perfecto con la anecdota de que salimos con el cambio horario de verano por lo que dormimos 1 hora menos y llegamos a Rumania despues de mas de 3 horas, con su propio cambio horario que era de otra hora, la cual es la que ellos tienen de diferencia con nosotros, o sea que nada mas que hicimos dar vueltas a las manecillas del reloj durante unas horas.

A la llegada nos esperaba una linda rumana, joven de 28 años que con un espléndido español y una sonrisa nos adentro en el pais y en el bus en el que ibamos a pasar muchas horas a lo largo del viaje.


Diosa en su Parnaso, lira cantarina
guia a escuchantes oidos,de expectantes otoñales
Blanca sonrisa, flor abierta cada mañana
Volátiles brazos cual bellas ramas
de grácil arbol mecido al viento frio
en la montaña rumana.
eso es Ema, tu imagen no dibujada
con grafito ,pero si, de palabra
para esta dama viajera. Marga

Asi de esta manera agradezco a esta guía humana a la que pedí me firmara un libro que yo
llevaba conmigo de un poeta rumano llamado Paul Celan nacido en Bucovina, pero que por problemas de la guerra terminó exiliandose a París en 1948.
Recibió el premio de la Literatura de la ciudad de Bremen en 1958.
Me pidio leerle esa noche y al día siguiente esto me había escrito en la pag. interior, del libro.

Lejos, donde el tiempo pone un marco, sus recuerdos
tus ojos chispeantes han tenido la alegría
de poner, mas luz y hermosura
a un pais sorprendente. Rumania.

De esta forma, dos generaciones, dos mundos diferentes, empatizaban para el resto del viaje.

Y Paul Celan, escribió

Azulea la noche.
Apagué todas las luces.
Salté a traves de lo oscuro.
Zumbé con la estrella en el abismo.
en la enramada me enredé

RUMANIA


Después de casi un año de no escribir nada en este blog porque, como comenté anteriormente, no me parecía adecuado competir en ideas con los miles de blogs que hay hechos por personas más eruditas y especialistas en los distintos temas, ya sea de literatura, política e incluso en manualidades en los que sí puedo decir tengo mis cientos de ideas, trabajos y reciclajes a lo largo de cuarenta años, pero que sólo reflejaré o aconsejaré a demanda, y será cuando termine el blog que ahora abro, para contar mis impresiones sobre el viaje que he hecho estos últimas días junto a treinta personas más de edades entre cincuenta y setenta y cinco y que nos ha llevado a ver mayoritariamente la zona de Transilvania en Rumanía.